こんにちは。家電FAQ、運営者の「R」です。
日立冷蔵庫の鍵マークが点滅して、しかも13回って出ると、かなり不安になりますよね。冷えが落ちるのか、故障なのか、リセットで直るのか、修理や部品交換が必要なのか、費用はいくらくらいなのか…気になることが一気に押し寄せがちです。
この記事では、日立冷蔵庫の鍵マーク点滅13回の意味（エラー内容）から、原因の切り分け、電源リセットや掃除の対処、修理相談の目安、保証期間と買い替え判断まで、あなたが次に何をすればいいかを整理していきます。
ただし、ここでまとめるのは一般的な整理と、私の現場感の言語化が中心です。機種ごとの仕様差もあるので、最終的にはメーカー公式の案内を確認し、判断は自己責任でお願いします。
日立冷蔵庫の鍵マークの点滅が13回の時の原因
まずは「13回点滅が何を指しているのか」を押さえるのが近道です。ここが分かると、やるべきチェック（リセットなのか、清掃なのか、修理相談なのか）がブレにくくなりますよ。
鍵マーク13回点滅が示すエラー内容
日立冷蔵庫で鍵マーク（確認マーク）が13回点滅するとき、私がまず考えるのは冷蔵庫が自分で行っている「自己診断」の結果だという点です。つまり、操作ロックの表示ではなく、内部のセンサーやモーターの状態をマイコンが監視していて「いつもと違う動き」を検知したサインなんですよ。ここ、気になりますよね。点滅ってだけで焦るのに、回数まで指定されると「何が起きたの？」ってなります。
13回点滅は、一般に本体内部のファンに問題が起きている可能性が高いパターンです。ファンって聞くと庫内の冷気を回すイメージが強いんですが、日立の冷蔵庫は放熱側（背面下部の機械室まわり）にも重要なファンがあり、そこが弱ると冷却全体に影響が出やすいです。冷蔵庫は「庫内を冷やす」だけじゃなく、同時に「外へ熱を捨てる」必要があるので、放熱が詰まるとコンプレッサーの負担が増えて、結果として冷えが落ちたり、異音・熱さにつながったりします。
ただ、表示の意味は機種で微妙に表現が違うこともあるので、最終確認はメーカーの一次情報が安心です。日立の公式FAQでも、鍵マーク（確認マーク）13回点滅は本体内部のファンに問題の可能性がある旨が案内されています。（出典：日立の家電品「『確認』マーク、『鍵』マークが13回点滅を繰り返します。」）
ポイントは「点灯」と「点滅」を混同しないことです。鍵マークが点灯しているだけなら、チャイルドロック（操作ロック）設定の可能性があります。一方で、回数を伴って点滅するなら、故障や異常の警告として扱うほうが安全です。
ここまでを踏まえると、「点滅を止めたい」より先に「なぜ点滅しているか」を優先するのがコツです。表示だけ消しても原因が残っていると再発しますし、放置すると別のトラブル（冷えない、コンプレッサー過熱など）に波及することもあります。だから私は、13回点滅を見たら、まず落ち着いて、次のセクションで話す原因の切り分けに進むのがおすすめかなと思います。
日立冷蔵庫で13回点滅する原因
13回点滅の原因は、大きく分けると「ファンが物理的に回らない」か「回っていても回転を検知できない」かのどちらかです。あなたの冷蔵庫がどっち寄りかで、やるべき対処が変わるので、ここは丁寧に見ていきましょう。ファンの不調って、実はホコリみたいな軽い要因から、モーターや基板の故障まで幅が広いんですよ。
物理的に回らないパターン
いちばん多いのが、背面下部の機械室周辺にホコリが溜まって、ファンの羽根が重くなったり、空気の通り道が詰まったりするケースです。冷蔵庫は基本的に動き続ける家電なので、ホコリを吸い込みやすい環境（キッチン、床に近い場所、ペットがいる家庭など）だと、数年でけっこう溜まります。ほかにも、ファンの近くに落ちた小さな異物が当たって「カラカラ」「ガラガラ」鳴ることがあって、これは回転抵抗が増えたサインかもしれません。
電気・信号のパターン
もう一つが、ファン自体は回っていても、回転数を知らせる信号が正常に返らず、マイコンが「止まっている」と誤判定するケースです。配線の接触不良、コネクタのゆるみ、経年での断線、あるいは制御基板側の問題などが絡みます。ここはユーザー側での特定が難しく、自己流で触ると危険なので、判断ラインを決めるのが大事です。
私の経験則だと、異音が「擦れる系」なら物理、無音で突然点滅が出るなら信号・電気の可能性が上がります。ただし例外もあるので、断定はしません。
そして見落としがちなのが「設置環境」です。冷蔵庫の背面や側面に放熱スペースがないと、ファンやコンプレッサーの負荷が上がります。壁にぴったり付けていたり、周りに物を置きすぎて空気が抜けない状態だと、ファンが頑張り続けて寿命を縮めることもあります。さらに夏場は室温が高いので、もともと余裕がない状態が一気に悪化しやすいです。
まとめると、原因は「ホコリ」「異物」「設置環境」「モーター劣化」「配線・基板」のどれか、もしくは複合です。次のセクションでは、ファン異常が具体的にどんな症状として出やすいかを、あなたの体感に寄せて整理しますね。
冷蔵庫ファン異常と鍵マークの点滅
ファン異常って言われても、正直ピンと来ないことが多いですよね。だからここでは「あなたが気づきやすいサイン」に翻訳します。冷蔵庫のファンは、庫内の冷気を循環させる役目のほかに、背面下部の機械室で熱を外へ逃がす（放熱を助ける）役目があります。13回点滅は、この放熱側のトラブルと相性が良いので、体感としては「冷え」だけじゃなく「熱さ」や「音」に出やすいです。
出やすい症状
- 背面下部から異音：カラカラ、ガラガラ、ブーン、擦れるような音
- 本体側面や背面がいつもより熱い：放熱が追いつかず温度が上がる
- 冷えが弱い／ムラがある：冷えるまで時間がかかる、冷凍が柔らかい
- 点滅が出たり消えたり：一時的に回ってもまた止まる、負荷で再発
ここで大事なのが、冷蔵庫は「いきなり冷えなくなる」とは限らないことです。最初はまだ冷えているけど、ファンが弱っているせいで放熱がギリギリになっていて、暑い日や開閉が多い日だけ症状が出る…みたいな段階があり得ます。つまり、あなたが「今日はたまたま？」と思っても、内部ではけっこう限界に近い運転をしている可能性があるんですよ。
注意：背面下部の機械室は高温になりやすいです。熱い状態で無理に触るのは危ないので、確認や清掃は電源を抜いて冷ましてからにしてください。火傷やケガのリスクは、あなたの生活のほうが大事なので避けましょう。
もう一つ、意外と多いのが「冷蔵庫の周りに置いたものが原因」パターンです。背面の通気口を段ボールや食品ストックで塞いでいたり、掃除のタイミングでホコリが舞って吸い込んでしまったり。こういう環境要因は、対処が早いほど改善しやすいです。
逆に、異音が大きくなってきた、焦げ臭さがある、ブレーカーが落ちる、冷えが明らかに落ちた…みたいな場合は、自己判断で引っ張らずに修理相談が安全です。次は「初期対処」を、失敗しにくい順番でまとめます。
鍵マークが13回点滅した時の初期対処
初期対処で大切なのは、安全にできる範囲で、効果が高い順にやることです。焦って分解や部品交換に走ると、感電やケガだけじゃなく、壊して修理費が増えることもあります。ここ、気になりますよね。私も「すぐ直したい」気持ちは分かるんですが、冷蔵庫は大型家電なので、慎重にいきましょう。
私が勧める順番は「電源リセット → 設置環境チェック → 背面下部のホコリ確認 → 再発なら修理相談」です。これなら、やれることをやったうえで、危険な領域に踏み込まずに済みます。
対処を始める前にやってほしいこと
まず、庫内の食品を守る準備です。冷えが落ちる兆候があるなら、保冷剤やクーラーボックスに避難させる、冷凍食品を開閉の少ない場所に集めるなど、ダメージを減らす動きを先にします。対処中にドアを開けがちになるので、庫内温度が上がりやすいんですよ。
設置環境のチェック
次に、冷蔵庫の周囲を見直します。背面や側面にスペースがない、上に物が詰まっている、放熱の空気が抜けない、床のホコリが吸い込まれやすい…こういう状態だと、ファンが頑張っても限界があります。少し動かして風の通り道を作るだけで改善することもあるので、ここは割とコスパがいいです。
ここで無理をしないライン
「背面カバーを外す」「配線を触る」「ファンを直接回す」などは、機種によって構造も違いますし、危険度が上がります。あなたが慣れていないなら、見える範囲の清掃までに留めて、改善しなければ修理相談へ。私はこの判断がいちばん大事だと思います。最終判断は自己責任になりますが、無理しないのが結果的に正解になりやすいです。
次は、初期対処の筆頭である電源リセットを、失敗しにくい形で説明しますね。
電源リセットで直し方を確認
鍵マーク13回点滅で、最初に試す価値があるのが電源リセットです。これは「故障を直す」というより、マイコンの状態を一度リセットして、一時的な誤検知や瞬間的な負荷の影響を切り分ける意味が大きいです。つまり、ここで改善するなら「根が深い故障じゃない可能性」が上がる、という判断材料になります。
基本手順（安全優先）
- 冷えが落ちていないか確認し、必要なら食品の保冷準備をする
- コンセントを抜く（濡れた手は避ける）
- 数分待つ（目安は5分程度。落ち着いて待つのがコツ）
- コンセントを差し直し、点滅がどう変化するかを見る
ここでよくある失敗が「抜いてすぐ差す」ことです。短時間だと内部の電気が残っていて、リセットの効果が弱いことがあります。だから、私は数分待つ派です。待ってる間に、背面のスペースや周囲のホコリ具合をざっと見るのもありですよ。
リセット後に見るべきポイント
- 点滅が消えるか、消えても再発するか
- 背面下部の異音が続くか、落ち着くか
- 本体の熱さが異常に上がっていないか
- 冷え方が戻るか、悪化していないか
リセットでいったん落ち着いても、数時間〜数日で再発するなら要注意です。たまたま回っただけで根本は残っていることもあります。あなたの不安、ここで一気に戻ってきがちなので、再発チェックは大事です。
そして念押しですが、リセット手順や待機時間は機種やメーカー案内で変わることがあります。ここは断定せず、最終的にはメーカー公式情報を確認して、判断は自己責任でお願いします。
日立冷蔵庫の鍵マーク点滅が13回の時の直し方と判断
ここからは「直し方」の具体策と、「どこで修理相談に切り替えるか」の判断ラインを整理します。無理に直そうとして被害を広げないのが、結果的に安上がりになることも多いですよ。
掃除で鍵マークの点滅が改善する
13回点滅で、ユーザーが自力で改善できる可能性があるのが背面下部（機械室周辺）のホコリ対策です。冷蔵庫は放熱しないと冷えません。だから、放熱ルートがホコリで詰まると、ファンが必要以上に頑張ることになって、回転異常の検知につながることがあります。ここ、意外と盲点なんですよね。
掃除の前に守るべき安全
まず電源プラグは抜いてください。次に、背面下部が熱い場合があるので、可能ならしばらく冷ましてから。掃除機や手を入れるときに、金属の角でケガをすることもあるので、軍手があると安心です。私は「無理をしない」が鉄則だと思っています。
やり方（できる範囲でOK）
- 冷蔵庫を少し前に出し、背面下部や床のホコリを確認する
- 掃除機でホコリを吸う（ブラシノズルがあるとやりやすい）
- 背面に物を置きすぎていないか、通気を妨げていないか見直す
- 掃除後に電源を戻し、点滅が再発するか様子を見る
注意：エアダスターで吹く場合、ホコリが舞って吸い込みやすいです。換気やマスクを意識してください。あと、内部まで強く吹き込むとホコリが奥に入ることもあるので、ほどほどがいいですよ。
掃除で改善しやすいのは「ホコリが原因で負荷が上がっていた」ケースです。この場合、点滅が消えて、その後も安定しやすいです。一方、ファンモーター自体の劣化や、配線・基板が原因だと、掃除しても再発しやすいです。だから私は、掃除で改善したとしても、数日〜1週間くらいは再発チェックをおすすめします。あなたが安心して使える状態に戻ったかどうか、ここで確かめるイメージですね。
「掃除で直る可能性がある」＝「掃除で直ると断定」ではありません。改善しないときは、次のセクションの修理判断へ進むのが安全です。
13回点滅で修理が必要な症状
ここが一番知りたいところかもですね。「どこまで自分でやっていいの？」って。結論から言うと、電源リセットと見える範囲の清掃をしても改善しないなら、修理相談に切り替えるのが現実的です。理由はシンプルで、13回点滅が示す可能性のある領域（ファンモーター、配線、基板）は、ユーザーが安全に触れない場所が多いからです。
修理相談を急いだほうがいいサイン
- 点滅がすぐ再発：リセットしても短時間で戻る
- 異音が続く／大きくなる：ガラガラ、擦れ、うなりが止まらない
- 熱が強い：背面や側面が異常に熱い、触れて不安
- 冷えが落ちた：冷凍が柔らかい、冷蔵がぬるい
- におい・焦げ臭さ：電気系の不具合が疑われる
特に「冷えが落ちた」と「異常な熱さ」はセットで見てください。放熱ができないと、コンプレッサーが頑張り続けて熱を持ち、最終的に保護が働いて冷却が止まる…みたいな流れになることがあります。だから私は、冷えが落ちてきたら早めに動いたほうがいいと思います。
修理相談で伝えるとスムーズな情報
- 鍵マークが13回点滅していること
- 型番（機種名）と製造番号
- 冷え具合、異音、熱さなどの症状
- 電源リセット・掃除をしたかどうか
この4点が揃うと、受付側も話が早いです。型番はドア内側のラベルにあることが多いので、スマホで写真を撮っておくと伝え間違いが減りますよ。もちろん、正確な対応はメーカーの指示が最優先なので、最終判断は専門家に相談しつつ、あなたの自己責任でお願いします。
あわせて、より広く点滅の見方を整理したいなら、日立冷蔵庫のエラーコード一覧の見方と対応策も参考になります。
日立冷蔵庫の修理費用の目安
修理費用はどうしても気になりますよね。ここは慎重に言いますが、金額は機種・症状・交換部品・作業内容・地域で変わります。なので、私は「相場感」を持つための目安として整理します。実際の費用は、メーカーや販売店の見積もりが確定情報です。
| 費用項目 | 目安（概算） | どういう時に増える？ |
|---|---|---|
| 部品代 | 5,000〜15,000円程度 | モーター単体で済まず周辺部品も必要 |
| 技術料 | 15,000〜25,000円程度 | 分解範囲が広い、診断に時間がかかる |
| 出張料 | 2,000〜5,000円程度 | 拠点から距離がある、時間帯指定など |
| 合計 | 30,000〜50,000円程度 | 基板・追加部品が絡むと上振れ |
この目安で見てほしいのは「だいたい3万〜5万のレンジに入りやすい」という感覚です。もちろんもっと安く済むこともありますし、逆に追加部品が絡むと上に振れます。だから私は、見積もりが出たら次の2点をチェックするのがいいと思っています。
見積もりで見るべき2点
- 交換対象がファンモーターだけか：単体交換なら比較的読みやすい
- 基板や配線まで含むか：ここが入ると金額が伸びやすい
注意：費用の目安は一般論です。断定できるものではないので、正確な金額は必ず公式窓口や見積もりで確認し、最終判断は専門家に相談したうえで自己責任でお願いします。
「いくらまでなら直す／超えたら買い替える」を先に決めておくと、見積もりを見たときに迷いが減ります。次のセクションで、その判断ラインをラフにまとめますね。
保証期間と買い替え判断
修理か買い替えかは、結局ここに戻ってきますよね。私は、判断をシンプルにするために「保証」「使用年数」「修理費」の3つで考えるのがおすすめだと思っています。特に保証の有無は、実質の負担が大きく変わるので最優先で確認してほしいです。
まずは保証を確認
購入からの年数だけでなく、延長保証に入っているかどうかで話が変わります。
保証書、購入店の保証、クレジットカード付帯、家電量販店の長期保証など、意外と「入ってたの忘れてた」もあるので、ここは一回棚卸しする価値があります。対象部品や条件は契約により違うので、最終的には契約書・メーカー案内が正です。
私の判断ライン（あくまで目安）
- 購入から5年未満：保証対象の可能性があるので、まず保証とメーカー相談が優先
- 購入から5〜9年：修理費（目安3〜5万）と今後の故障リスクを天秤
- 購入から10年以上：修理後も別トラブルが出やすいので買い替え検討が現実的
10年以上になると、ファン以外にもコンプレッサーや基板、パッキン、ドア周りなど、経年で弱るポイントが増えます。だから、13回点滅だけ直しても、別の箇所が続く可能性は上がります。逆に、5年未満なら「直したほうがトータルで得」になりやすいです。
ただし、家の人数、容量、食品の量、設置場所、電気代の感覚などで「得」の基準は変わります。ここはあなたの生活に合わせて決めてOKです。
私はよく、修理費が高め＋年数が長めなら買い替え寄り、修理費が軽め＋年数が浅めなら修理寄り、という考え方をします。最終判断は自己責任でお願いしますが、迷ったらメーカーや販売店に相談して、選択肢を並べてから決めるのがいいですよ。
買い替え判断で迷うなら、症状の切り分けの考え方として、日立冷蔵庫の故障診断でチェックすべき点も役に立つはずです。
日立冷蔵庫の鍵マークの点滅が13回の際のまとめ
最後にまとめます。日立冷蔵庫の鍵マークが13回点滅したら、まずは「操作ロック」ではなく異常のサインとして扱うのが安全です。特に多いのは、本体内部のファン（放熱側を含む）に関するトラブルで、ホコリや設置環境といった軽い要因から、モーターや配線、基板などの部品故障まで幅があります。でも順番を守れば、必要以上に怖がらなくて大丈夫です。
おすすめの流れは「電源リセット → 設置環境の見直し → 背面下部のホコリ清掃 → 再発するなら修理相談」です。やれることをやったうえで、危険な領域に踏み込まずに済みます。
一方で、異音が続く、背面が異常に熱い、冷えが落ちた、焦げ臭いなどがあるなら、放置せず早めに修理相談へ切り替えるのが無難です。冷蔵庫は食品を守る家電なので、ここで粘って結果的に食品ロスが増えるほうがダメージが大きいこともあります。
修理費は目安として3万〜5万程度に収まることが多いですが、これはあくまで一般的なレンジです。見積もりが出たら、保証の有無と使用年数を合わせて、修理か買い替えかを決めるのが現実的です。
もし関連して、点滅パターン全体の見取り図を押さえたい場合は、日立冷蔵庫の点滅パターン別の原因と対処もあわせて読むと理解が早いです。
この記事は一般論の整理と私の現場感の共有で、すべての機種や状況に当てはまると断定できるものではありません。正確な情報はメーカー公式サイトや取扱説明書を確認し、最終的な判断は専門家に相談したうえで自己責任でお願いします。