こんにちは。家電FAQ、運営者の「R」です。
日立冷蔵庫の故障が多いって本当？と不安になって、日立冷蔵庫の故障が多いかどうかを調べているあなたへ。冷えない、エラーコードが出る、鍵マーク点滅が続く、真空チルド点滅が止まらない、異音でブーンが鳴り続ける、氷ができない、水漏れがある……こういう症状、いざ起きると焦りますよね。
この記事では、よくある原因の切り分けと、まず何から確認すべきかを、できるだけ分かりやすく整理します。なお、ここで書く内容は一般論のまとめと私の感覚値の言語化が中心です。参考にする場合の責任は自己負担でお願いします。正確な仕様や対応は、必ず日立の公式案内や取扱説明書、購入店の保証条件を確認してください。
日立冷蔵庫の故障が多いと言われる原因について
ここでは「故障が多い」と言われやすい背景を、症状のパターンに分けて整理します。結論から言うと、故障そのものが多いケースもありますが、高機能ゆえに“異常の知らせ方が目立ちやすい”のも一因かなと思います。あなたが今見ている点滅や表示は、実は「今すぐ壊れる」のサインというより「このままだと困るから早めに気づいてね」という通知であることも多いんですよ。
真空チルド点滅の原因
真空チルドの点滅は、いきなり「壊れた！」と断定するより、まずは「真空状態が作れない（または維持できない）」サインだと捉えるのがコツです。真空チルドは、箱の中を低圧にして鮮度を保つ仕組みなので、ポイントはとにかく密閉性。つまり、ほんの小さな隙間でも真空が成立しないんですよね。ここ、気になりますよね。
まず最優先のチェックは“ロックと噛み込み”
私が相談を受けていて多いのが、ハンドル（レバー）のロックが最後まで入っていないパターン。少し浮いているだけで、真空ポンプは頑張って動いても空気が漏れてしまい、結果として点滅が続きます。次に多いのは、食品の袋・ラップの端・小さなゴミ・髪の毛などの噛み込みです。密閉の世界では、髪の毛一本でもアウト、が割と現実です。
真空チルド点滅のセルフチェック（安全で簡単な順）
- ハンドルが最後までロックされているか（押し込んだ感触まで）
- パッキン周りに袋・ラップ・結露の水滴が溜まりすぎていないか
- パッキンと受け部を、柔らかい布で軽く水拭きして乾拭き
- 引き出しが食品でパンパンで、閉まりきっていない状態になっていないか
- 真空チルド室に強い匂い移りのある食材の汁が垂れていないか（ベタつきの原因）
“故障っぽく見えるけど故障じゃない”が混ざりやすい
真空チルドは、便利な反面、日常のちょっとした使い方のズレがそのままエラーっぽく見えるんです。例えば、引き出しを雑に閉めた、袋が飛び出していた、汚れが付着していた、こういうことで点滅が出ると「故障が多い」と感じやすい。つまり、検索で「日立冷蔵庫の故障が多い」と言われる背景の一部は、機能が繊細で通知が分かりやすいことにもあります。
それでも直らないときに考えること
上のチェックを丁寧にやっても改善しない場合、真空を作る側（ポンプ・バルブ・センサー）か、制御側（基板）に問題がある可能性も出てきます。ただ、ここから先は自己判断で分解したり調整したりする領域ではないので、無理はしないでください。冷蔵庫は生活必需品ですし、真空チルドだけの問題に見えて、他の冷却系の負荷が上がっていることもあります。
注意
パッキン周りを尖ったものでこすったり、強い洗剤でゴシゴシやるのはおすすめしません。密閉性が落ちると、点滅が治りにくくなるだけでなく、結露や霜の原因にもなりがちです。やるなら「柔らかい布＋水拭き＋乾拭き」くらいで十分です。
最後に大事な話。点滅が続いて食材保存に不安があるなら、自己判断で粘りすぎず、取扱説明書の手順確認→改善しないなら相談、が安心です。ここは「結果的に早い」ことが多いですよ。
鍵マーク点滅回数の意味
鍵マーク点滅は、日立冷蔵庫だと「状態を点滅回数で伝える」タイプがあり、これがまた不安を煽りやすいんですよね。あなたの気持ち、分かります。点滅って“緊急っぽい”見た目なので。でも実務的には、鍵マーク点滅は「原因の当たりをつける材料」になりやすいので、怖がるより“情報として使う”のがポイントです。
最初にやるのは「点滅回数のメモ」
点滅回数は、見間違いが起きやすいです。なので、スマホで動画を撮るか、紙に「1秒点灯＋○回点滅」「○回点滅」みたいに残しておくと、問い合わせ時にめちゃくちゃ役立ちます。日立の冷蔵庫は機種や世代で表示パターンが違うことがあるので、正確な回数が分かるだけで話が早いんですよ。
鍵マーク点滅を見たときの行動手順
- 点滅回数をメモ（できれば動画）
- 冷え方に影響があるか確認（冷蔵・冷凍で食品の状態を見る）
- ドア半開き・パッキン噛み込み・詰め込みすぎを先に潰す
- 必要なら電源リセット（後半で手順を解説）
- 改善しないなら販売店保証 or メーカー相談へ（型式も一緒に）
点滅が示すのは「故障」だけじゃない
ここ、重要です。点滅は「部品が壊れた」だけでなく、「温度が上がった」「ファンが回りにくい」「センサーが変な値を出した」みたいな“状態”を含むことがあります。つまり、原因が一過性（ドア開けっぱなし、詰め込みすぎ、夏場の室温上昇など）で、環境を整えると落ち着くケースもある。だから私は、点滅を見たらまず「冷えないか？」「異音はあるか？」の実害チェックを優先してます。
ありがちな“誤解”も押さえておくとラク
検索でよく見るのが「C01」みたいなコードを冷蔵庫で探してしまうパターン。実際には他家電（洗濯機など）のエラーと混同していることもあります。冷蔵庫は「F」系や点滅パターンが多いので、表示のアルファベットと数字をそのままメモするのが一番確実です。見間違いって本当に起きます。ここで曖昧にすると、相談しても話が噛み合わなくて余計にストレスが増えるので、メモは正義です。
Rのメモ
点滅は「あなたに診断させる」ためというより、「相談をスムーズにする」ためのサインだと考えると気がラクです。点滅＝即アウトではないけど、放置しすぎるのもおすすめしない。中間のバランスが大事です。
まとめると、鍵マーク点滅回数は怖がるより「記録して切り分けに使う」。この姿勢だけで、解決までのスピードが変わりますよ。
12回点滅は庫内ファンの異常？
「鍵マークが12回点滅」や、表示部で「F0-12」のような情報を見たとき、まず疑われるのが“庫内の冷却用ファン”です。ファンって聞くと地味ですが、冷蔵庫の冷え方を左右する超重要パーツ。冷気は作るだけじゃなく、回して初めて全体が冷えるので、ここに問題があると「冷えない」「ムラが出る」「異音がする」みたいに生活に直撃します。
ファン異常っぽいときに起きやすい症状
- 冷蔵室だけ弱い、または冷凍室だけ弱い
- 奥の方は冷えてるのに手前がぬるい（循環不足）
- ブーン、カラカラ、ゴリゴリなどの異音が出る
- 霜が増えやすい、ドア周りが結露しやすい
ただし、ファンそのものが壊れている以外にも、霜や氷がファンに当たって回りにくくなっているケースもあります。つまり“結果としてファンがうまく回っていない”状態ですね。ここは見た目だけで断定しづらいところです。
12回点滅を見たら、先に潰すべきチェック
- ドア半開き・パッキン噛み込み（冷気漏れ）
- 詰め込みすぎ（吹き出し口付近を塞いでいないか）
- 熱いものを入れた直後（庫内温度上昇でフル稼働）
- 設置環境の放熱不足（周りが狭い、壁に近すぎる）
リセットで改善することはある？
一時的な制御の引っかかりなら、電源リセットで点滅が消えることもあります。ただ、リセットで一旦消えても再発するなら、根本原因が残っている合図です。特に、冷え方が落ちているなら「点滅が消えたからOK」とは言い切れないので注意してください。
注意
12回点滅（またはF0-12）に冷却不良が伴う場合、食品の安全面に直結します。庫内温度が上がっているなら、保冷材やクーラーボックスへの避難も含めて、生活防衛を優先してください。最終判断はメーカーや専門家の案内を優先です。
「点滅が続く」「冷えない」「異音がある」この三点セットは、自己判断で粘りすぎないほうが結果的にラクです。相談時は、点滅回数（または表示コード）と、冷え方の状況（冷蔵だけ？冷凍だけ？両方？）をセットで伝えると、対応がスムーズになりますよ。
冷えないときの主な原因
冷えない問題は、冷蔵庫トラブルの中でも一番しんどいですよね。食材がダメになる不安もあるし、原因も多岐にわたる。私の経験上、冷えないの原因は大きく「使い方・環境」「ドア周り」「霜・空気循環」「部品不調」の4つに分けると整理しやすいです。ここを押さえるだけで、闇雲に悩む時間が減ります。
1) 使い方・環境（意外と多い）
まず、冷蔵庫は周囲に熱を逃がして庫内を冷やします。だから設置スペースがギチギチだと、放熱できずに冷却効率が落ちます。夏場やキッチンが暑いときに急に「冷えない気がする」と感じるのもこのタイプ。さらに、熱い料理をそのまま入れたり、ドアの開閉が多い日が続くと、庫内温度が上がってコンプレッサーが頑張り続けます。結果として「冷えが追いつかない」状態になりがちです。
2) ドア周り（半開き・パッキン問題）
冷えない相談で、実際に多いのがドアの密閉不足。袋の噛み込み、パッキンの汚れ、パッキンの変形、庫内の詰め込みすぎでドアが少し浮く、などですね。ドアがわずかに浮くだけで、暖かい空気が入り続けます。冷蔵庫はずっと戦うので、結果として冷えが弱く見える。だから「冷えない」＝「冷却部品が壊れた」とは限りません。
3) 霜・空気循環（ムラの原因）
冷気は循環して初めて全体が冷えます。吹き出し口付近を食品で塞いでいると、奥は冷えるのに手前がぬるい、みたいな“ムラ”が起きます。霜が増えて風の通り道が狭くなると、ファンが頑張っても冷気が回らないこともあります。冷蔵室と冷凍室で症状が違う場合、この循環の観点がヒントになることが多いです。
冷えないときのセルフ切り分け（チェック表）
| 症状 | まず疑うポイント | あなたができる確認 |
|---|---|---|
| 冷蔵だけぬるい | 循環不足・ドア密閉 | 詰め込みすぎ、吹き出し口、パッキン噛み込み |
| 冷凍だけ弱い | 冷却負荷・霜 | ドア閉まり、霜の増え方、開閉頻度 |
| 両方冷えない | 設置環境・冷却系 | 放熱スペース、周囲温度、異音の有無 |
| 奥だけ冷える | 風の通り道 | 吹き出し口が塞がれていないか |
4) 部品不調（ここから先は相談領域）
セルフチェックを潰しても改善しない場合、センサー、ファン、霜取り系、基板、冷却系（コンプレッサーなど）が絡む可能性があります。ここは機種や状態で判断が変わるので、私は「冷えない期間がどれくらい続いているか」「庫内温度がどれくらい上がっているか」「異音やエラー表示があるか」をメモして、保証状況を確認してから相談するのがおすすめです。
冷えないの掘り下げは長くなるので、詳しくは家電FAQ内の別記事も参考にしてください。
注意
冷えない状態が続くと、食中毒リスクなど安全面にも関わります。この記事は一般論の整理なので、最終判断はメーカー公式の案内や専門家の助言を優先してください。必要なら早めに相談したほうが安心です。
異音ブーンが止まらない
ブーンという音、気になりますよね。結論から言うと、ブーンはコンプレッサーやファンの駆動音として“普通に出る音”でもあります。ただし、音がいつもより大きい、長時間止まらない、冷えが弱いがセットなら、負荷がかかりすぎている可能性が高いです。ここは「音の種類」と「タイミング」で切り分けると分かりやすいですよ。
音の種類でざっくり判断
- ブーン（低い連続音）：コンプレッサーが頑張っている／放熱不足や庫内温度上昇が背景のことも
- カラカラ・ゴリゴリ：霜や氷がファンに当たっている可能性、またはファンの不調
- ジー（細い音）：機種によっては正常範囲のこともあるが、以前と違うなら注意
私の感覚だと、「音が止まらない」より「以前より明らかに音が変わった」のほうが要注意サインです。人は慣れるので、日常音は気づきにくい。でも変化は気づく。そこを信じてOKです。
まず潰すべき“負荷増”の原因
ブーンが止まらないときのチェックリスト
- ドアが少しでも浮いていないか（袋の噛み込み、パッキン汚れ）
- 放熱スペースが足りないか（左右・背面・上部が詰まりすぎ）
- 熱いものを入れた直後、開閉が多い日ではないか
- 庫内が詰め込みすぎで風が回っていないか
- 冷凍室に霜が増えていないか（霜取りが追いつかない）
これらが当てはまると、冷蔵庫は「庫内温度を下げよう」として長時間動き続けます。つまり、故障というより“条件が厳しすぎる”状態。条件を整えて数時間〜半日くらいで落ち着くなら、原因は環境側だった可能性が高いです。
それでも続く場合の考え方
条件を整えてもブーンが止まらない、しかも冷えが弱いなら、冷却系の効率が落ちているかもです。コンプレッサーが弱っている、冷媒系が絡んでいる、制御がうまくいっていない、などですね。ただ、ここはユーザー側で決め打ちできない領域なので、私は「音の大きさ」「継続時間」「冷え方」「表示・点滅の有無」をセットで記録して相談に回します。相談の会話が一気に早くなります。
注意
異音が強い状態を長く放置すると、冷却が追いつかず食品が傷むリスクが上がります。安全優先で、必要なら食品避難も考えてください。最終判断はメーカーの案内や専門家の助言を優先してください。
日立冷蔵庫は故障が多い？それぞれの対処法を解説
ここからは、症状別に「まず何をやるか」を具体的にまとめます。大事なのは、安全で簡単なものから順に。分解や改造が必要そうなことは避けて、危ない・不安なら早めにプロへ振ったほうが結果的に早いです。あと、販売店の長期保証に入っているなら、メーカーより先に販売店へ、がルールになることが多いので、その点も忘れないでくださいね。
水漏れはドレン詰まりを確認
床に水が垂れる、庫内に水が溜まる、野菜室がびちゃびちゃになる――この手の水漏れは、ドレン（排水経路）の詰まりが原因で起きることが多いです。霜取りで出た水は本来、決まったルートで下に流れて蒸発皿などに行きます。でも、その通り道にホコリや食品カス、ぬめり汚れ、カビっぽいものが溜まると、排水できずに溢れます。つまり水漏れは「水が出ている」のではなく「水が流れない」から起きる、というイメージです。
あなたがすぐできる確認ポイント
水漏れの場所別チェック
- 庫内の底に水：排水口付近の汚れ、食品カスの蓄積、霜の溶け水の逃げ場不足
- 床が濡れる：ドレンが詰まって溢れた、蒸発皿まわりの水が処理しきれない
- ドア周りの水滴が多い：密閉不足で結露→水だれ（パッキン汚れ・変形）
水漏れは「どこが濡れているか」で原因の方向性が変わります。だから私は、雑巾で拭く前に“濡れ方を観察”するのをおすすめしてます。濡れ方は原因のヒントなので、最初に消しちゃうのはもったいない。
ドレン詰まりっぽいときのやり方（無理しない範囲）
取扱説明書で清掃可能な範囲が書かれている機種なら、その手順に従って清掃するのが基本です。一般論としては、排水の入口周辺の汚れを拭く、取り外せるパーツを洗う、くらいが安全ゾーン。逆に、奥のチューブに器具を突っ込む、強い薬剤を流し込む、といったことはおすすめしません。詰まりが改善しないどころか、内部を傷めるリスクがあります。
注意
水漏れが「大量」「毎日」「急に悪化」「エラーや異音もセット」の場合、霜取り系や部品不調が絡んでいる可能性もあります。ここから先は専門領域なので、無理に粘らず相談が安心です。最終判断はメーカーや専門家の案内を優先してください。
なお、水漏れ対策として地味に効くのが「ドアの密閉チェック」です。パッキンが汚れていると結露が増えて水だれっぽく見えることもあります。水漏れの話だけど、ドア周りも一緒に見る、これが近道だったりしますよ。
製氷機で氷ができないトラブルはどうする？
氷ができないトラブルは、焦りやすいけど、原因が“単純なこと”も多いです。私が現場感でよく見る順番だと、①給水タンクまわり、②製氷ケースの干渉、③設定・モード、④製氷機構の不調、という流れ。つまり、いきなり故障判定する前に、見て触れるところを一つずつ潰していくのが正解です。
まずは「水が行ってない」を疑う
給水タンクがしっかり刺さっていない、タンクが空、フィルターが目詰まり、タンク内がぬめって流れが悪い。このあたりは“よくある”です。特にフィルターは、見た目がそこまで汚れてなくても、細かい汚れが溜まっていることがあります。取り外して洗えるタイプなら、ぬるま湯で軽く洗って乾かすだけでも改善することがあります。
次に「物理的に邪魔してないか」
製氷ケースに食品やアイスが入りすぎていて、検知レバーや部品が動けない。市販の氷を足していて、動作が想定とズレる。こういう“干渉”は、製氷が止まる原因になりがちです。いったん製氷ケースを空にして、製氷機構が自由に動ける状態にしてみてください。
製氷不良で先にやること（安全で効果が出やすい順）
- 製氷ケースを一度空にする（干渉物をなくす）
- 給水タンクの水量と差し込み状態を確認
- タンク・フィルターを軽く清掃（洗える範囲のみ）
- 製氷設定が「切」になっていないか、節電やモードの影響がないか確認
- 製氷おそうじ機能があるなら実行
それでもダメなら“凍結・部品”も視野
水の通り道が凍ってしまって給水できない、センサーがうまく検知できない、アイスメーカーの動作が引っかかっている、などが起きると、セルフ対応では難しくなります。ここで無理に動かすと破損の原因になりやすいので、私は「清掃と干渉の排除」までやって改善しないなら、早めに相談へ、をおすすめしてます。
注意
製氷機は小さな部品が多く、力任せに触ると壊れやすいです。取扱説明書で“ユーザー清掃可能”とされている範囲を超えないでください。最終的な判断はメーカーや専門家の案内を優先してください。
製氷が復旧したかどうかは、すぐ結果が出ないこともあります。設定を戻してから数時間〜半日くらいのスパンで様子を見る必要がある場合もあるので、「手順をやった直後に氷が出ない＝失敗」と早合点しすぎないのもコツです。
エラー表示はリセットで改善？
エラー表示が出ると、つい「修理確定？」と思いがちですが、実は一時的な誤検知や制御の引っかかりで、表示だけが残るケースもあります。だから“最初の一手”として電源リセットが候補に上がるのは自然です。ただ、ここで大事なのは、リセットは原因を直すというより状態をリセットして挙動を見るための手段、ということ。期待値を正しく持っておくと、ガッカリしません。
電源リセットの基本手順（一般的な目安）
電源リセットのやり方
- 電源プラグを抜く（濡れた手はNG）
- 数分待つ（短すぎると変化が出にくいことも）
- 再度差し込み、表示・点滅・冷却音の変化を見る
ここでのポイントは、リセット前に「何が出ていたか」をメモすること。リセットで表示が消えたとしても、原因が残っていれば再発します。つまり、リセット後にどう変化したかが、次の判断材料になります。
リセットで改善しやすいケース／しにくいケース
改善しやすいのは、ドア開閉が多かった日、庫内温度が一時的に上がった日、誤操作やモード切替の直後、停電や瞬停があった後、など。改善しにくいのは、冷えない・異音・水漏れ・点滅が継続、といった“実害が伴う”ケースです。実害があるなら、リセットはやってもいいけど、それで終わりにしないほうがいいです。
相談に進むときの「伝えるセット」
私は相談するとき、次のセットで伝えるようにしてます。あなたもこの形でメモしておくと、やりとりが一気に早くなるはずです。
- 型式（ドア内側のシールなど）
- エラー表示・点滅回数（できれば動画）
- 冷え方（冷蔵だけ？冷凍だけ？両方？）
- 異音や水漏れの有無
- リセットで変化があったか（消えた／再発した）
エラーや点滅の整理を先にしておきたいなら、家電FAQ内のまとめも役立つはずです。
注意
リセットを繰り返しても改善しない場合、原因が残っている可能性が高いです。特に冷却不良があるなら、食品の安全面を優先し、メーカーの案内や専門家の助言を最優先してください。この記事は一般論なので、最終判断は自己責任でお願いします。
修理料金の目安と買い替えという選択肢
修理か買い替えか。ここが一番悩みどころですよね。私も相談を受ける中で、結局この判断が“勝負”になるケースが多いと感じます。ポイントは、感情だけで決めずに、年数・症状・見積り・保証の4軸で整理すること。これだけで、判断のブレが減ります。
1) まず「保証」を確認する（意外と盲点）
販売店の長期保証（5年・10年など）に入っているなら、メーカーに直接連絡する前に販売店経由が必要になることが多いです。ここを間違えると、本来保証対象でも自己負担になってしまうリスクがあるので注意してください。保証があるなら、とにかく“ルート確認”が先です。
2) 修理費のイメージを持つ（ただし目安）
費用は機種・症状で大きく変わるので断定はできませんが、一般論として基板・冷却系・真空機構は高くなりやすいです。費用感の一次情報としては、日立公式が「修理料金の目安」を公開しているので、方向性を掴むには役立ちます。
買い替え検討が現実味を帯びる“よくあるサイン”
- 使用年数が10年前後で、最近トラブルが増えてきた
- 冷えない＋異音が強いなど、冷却系の重い症状がある
- 見積りが高額で、修理後も別箇所が心配
- 省エネや容量見直しのメリットが大きい家庭状況
3) 「直して何年使うか」で考えるとブレにくい
私はよく「修理してあと何年使う想定ですか？」と聞きます。例えば、6〜7年目で中程度の修理なら、修理して延命が合理的なこともある。一方、10年超で冷却系が重いと、修理しても次の故障が出やすいので、買い替えが精神的にも経済的にもラクなことが多いです。もちろん家庭の事情（設置条件、サイズ、予算、在宅頻度）で答えは変わります。
4) 判断を助ける比較表（ざっくり）
| 状況 | 修理が向きやすい | 買い替えが向きやすい |
|---|---|---|
| 保証 | 長期保証やメーカー保証が使える | 保証が切れていて全額負担 |
| 年数 | まだ比較的新しい | 10年前後で不調が増えてきた |
| 症状 | 軽度（ドア・製氷・水漏れ軽め） | 重度（冷却系・コンプレッサー疑い） |
| 気持ち | まだ使い続けたい、愛着がある | ストレスが強い、再発が怖い |
大事な前提
費用や耐用年数はあくまで一般的な目安で、実際は型式・症状・部品在庫・作業内容で変動します。正確な情報は公式案内を確認し、必要なら専門家に相談してください。最終判断はあなたの自己責任でお願いします。
なお、評判の見え方（口コミや検索の増え方）についてもう少し整理したいなら、以下の記事も合わせてどうぞ。
日立冷蔵庫の故障が多いと言われる結論まとめ
最後にまとめます。日立冷蔵庫の故障が多いと言われる理由は、実際の故障だけでなく、真空チルド点滅や鍵マーク点滅のように「異常サインが分かりやすく出る」ことも影響していると思います。だからこそ、怖がるより、点滅や表示を“記録して切り分けに使う”のがいちばんです。
この記事で押さえてほしい“行動の順番”
困ったらこの順でOKです
- 実害チェック：冷えない？異音？水漏れ？食品は大丈夫？
- 簡単な原因つぶし：ドア密閉、詰め込みすぎ、放熱、汚れ
- 表示の記録：点滅回数・エラー表示をメモ（できれば動画）
- 電源リセット：一時的な制御不良の可能性を確認
- 保証確認→相談：販売店保証があれば販売店、なければメーカーへ
冷えない、異音ブーンが止まらない、水漏れ、氷ができないなど、生活に直結する症状は、様子見が長引くほど負担が増えがちです。清掃やリセットで改善しないなら、早めに販売店保証やメーカー窓口へつなげるのが安心ですよ。冷蔵庫は「待てば治る」が通用しにくい家電なので、早めに動いたほうが結果的に損が小さいことが多いです。
繰り返しになりますが、この記事は一般論の整理と私の経験則の言語化です。参考にする場合の責任は自己負担でお願いします。正確な情報は公式サイトや取扱説明書を確認し、迷う場合は専門家に相談してください。