こんにちは。家電FAQ、運営者の「R」です。
日立冷蔵庫の製氷機が急に止まると、氷ができない、ランプ点滅、エラー表示、鍵マークや確認マークの点滅、異音がするなど、いろいろ出てきて不安になりますよね。
この記事では、日立冷蔵庫の製氷機故障まわりでよくある症状を整理しつつ、給水タンクの装着、浄水フィルターの詰まり、製氷皿の凍結や固着、貯氷ケース内の干渉、製氷おそうじによるリセット、クエン酸洗浄、修理費用と相場、買い替え目安まで、あなたが今すぐ判断しやすい流れでまとめます。
なお、ここで書くのは一般論の整理と、私の運営経験からの感覚値の言語化です。参考にする場合の責任は自己負担でお願いします。正確な情報や機種ごとの手順は、必ずメーカー公式の案内をご確認ください。
大事な注意：分解や無理な取り外しは、故障を悪化させたりケガにつながることがあります。異常が続く場合は、早めに販売店やメーカー修理相談窓口へ相談してください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
日立冷蔵庫の製氷機が故障したら起きる症状について
ここでは「故障かも？」と思いやすいサインを、症状別に丁寧にほどいていきます。結論から言うと、製氷まわりは“自分で直せる停止”と“部品っぽい停止”が混ざりやすい場所です。あなたが見ている症状を、なるべく少ない手数で切り分けられるように、私が普段やっている確認の順番も込みでまとめます。
氷ができない原因とは
「氷ができない」は、いちばん焦るやつですよね。私も問い合わせで一番多く見る症状です。ただ、ここでいきなり故障と決めつけると、出張費や時間がもったいないことがよくあります。日立の自動製氷は、給水タンク→フィルター→ポンプ→配管→製氷皿→貯氷ケース、という流れで動いていて、どこか一つでも条件が満たされないと止まる仕組みです。なので、原因は大きく「給水できていない」「製氷サイクルが止められている」「落氷できない（干渉や固着）」の3つに分けて考えると整理しやすいです。
まずは“設定ミス”と“停止条件”を潰す
意外と多いのが、操作パネルが製氷停止のまま、というケースです。引っ越しや掃除、節電のつもりで止めたのを忘れていたり、家族が触っていたり。ここは恥ずかしがらずに、最初にチェックしてOKです。次に、貯氷ケースが満氷と判断される状態になっていないか。日立の多くの機種は、貯氷量探知レバー（満氷検知の仕組み）が動けないと「もういっぱい」と誤認しやすいです。市販の氷や冷凍食品、保冷剤を入れてしまうと、氷を作らないのに“故障っぽく見える”ので、ここは要注意です。
給水タンクの“半差し”は本当に多い
次に見るのが給水タンクです。水が入っていても、タンクが奥まで入っていないと吸い込みが不安定になって給水できないことがあります。私は一回抜いて、浄水フィルターが浮いていないかを確認してから、ガタつきが消えるまで押し込みます。ポイントは「見た目」じゃなく「手応え」です。ここだけで復帰すること、普通にありますよ。
フィルターや水質で流量が落ちることもある
氷ができない・できても遅い、の裏に“流量不足”が隠れていることがあります。浄水フィルターが目詰まり気味だと、ポンプが頑張っても水が通らず、結果として製氷が進みません。特に水道水以外（ミネラルウォーターなど）を使っている場合、ミネラル分で詰まりやすかったり、ぬめりが出やすかったりすることも。ここは断定はできませんが、タンクやフィルターの清掃頻度が低いほどトラブルに寄りやすい印象です。
私が最初にやる“氷ができない”チェック
- 製氷停止になっていないか（設定を確認）
- 貯氷ケースを空にする（食品・市販氷・保冷剤を移動）
- 製氷スコップを定位置へ戻す（レバー干渉を防ぐ）
- 給水タンクを抜き差し（奥まで押し込む）
- 浄水フィルターを確認（浮き・汚れ・詰まりの気配）
- 製氷おそうじで動作確認（動けば“条件停止”寄り）
ここまでやっても氷ができない場合、製氷皿の回転が止まっている、ポンプが動いていない、冷却そのものが弱い（庫内温度が上がる）など、部品側の可能性が上がってきます。私はこの段階になったら、無理に粘らず「症状のメモ」を作って相談に切り替えるのがおすすめです。メモは、型番、いつから、点滅や表示、異音の有無、試したこと（貯氷ケースを空にした／タンク差し直し／製氷おそうじ実施など）だけで十分です。
なお、より詳しく「氷ができない」を深掘りしたい場合は、以下の解説も参考になります。
製氷機ランプ点滅の意味は？
ランプ点滅って、正直いちばん“わけがわからない感”が出ますよね。ここ、気になりますよね。私の結論はシンプルで、日立の点滅は「今、保護のために止めてる」「手順中」「どこかが引っかかった可能性」を知らせてくれていることが多いです。つまり、点滅＝即故障、ではないことがよくあります。
点滅は“状態通知”のことが多い
製氷おそうじ中の点滅やアラームは、故障というより“処理中”のサインです。逆に、通常運転中に点滅が続く場合は、製氷皿周辺に負荷がかかった、貯氷量探知レバーが押し上げられている、給水がうまくいっていない、などが疑われます。特に貯氷ケースは「氷専用」にしておくのが大事で、食品や市販の氷を混ぜると停止条件を踏みやすいです。
“見た目は空”でも引っかかっていることがある
貯氷ケースが空っぽに見えても、氷が奥で固まって山になっていたり、スコップがズレてレバーの動きを邪魔していたり、というのが地味にあります。私は一度、ケース内の氷を全部捨てて（もったいないけど切り分け優先）、スコップを正位置に戻し、ケース奥まで指で触って段差や固まりがないかも確認します。これで点滅が消えて復帰するケース、普通にあります。
私が“点滅でまず疑う”あるある
- スコップが所定の位置に戻っていない
- 貯氷ケースに食品や保冷剤を入れている
- 市販の氷を足していて満氷判定になっている
- 落ちた氷が奥で固まってレバーを押している
- 製氷皿に氷が固着して回転が重い
点滅が続くときの“安全な一手”
私がよくすすめるのは、貯氷ケースを空にしてから製氷おそうじです。製氷おそうじは、単なる掃除ではなく、製氷皿の反転など動作確認にもなるので、切り分けに向いています。もし製氷おそうじ中に止まる、同じところで詰まる、異音が強い、などが出るなら、物理的抵抗や部品側の可能性が高まります。そこまで来たら、無理に繰り返さないで相談が安心です。
注意：点滅が消えないからといって、製氷皿を無理にこじったり、工具で押したりするのは避けてください。割れやズレが起きると、結果的に修理が大きくなりがちです。
点滅は“ヒント”なので、焦らずに「どのランプが」「いつから」「何をしたら変わるか」を見ていくと、状況がぐっと整理できますよ。
エラー表示と対処について
ドアの表示部にエラーコード（F0や03など）が出る機種だと、怖さが増しますよね。でも、ここは逆にチャンスで、コードが出るほど自己診断が働いているなら、原因が絞りやすいです。私の感覚では、製氷系のエラーは「製氷皿が回ろうとして回れなかった」「レバーや皿に何か当たって負荷が増えた」「給水や制御に関連する部品の可能性」のどれかに寄っていきます。
まずは“物理干渉”を徹底的に排除する
エラー表示が出たときに、私が最初にやるのは“とにかく空にする”です。貯氷ケースの氷、食品、市販氷、保冷剤をすべて出します。スコップは定位置に戻して、レバーの動線を確保します。さらに、給水タンクを差し直して、フィルターの座りを確認します。ここまでやってから製氷おそうじ。これで改善するなら、部品交換まで行かずに済む可能性があります。
改善しないなら、切り分けは“相談前提”にする
製氷おそうじをしても改善しない、同じエラーが繰り返す、コードが変わらない場合は、制御基板、給水ポンプ、製氷ユニット、給水パイプなど部品側の可能性が上がります。ここは無理に推測して動かし続けるより、相談して点検に回したほうが結果的に早いことが多いです。修理の現場でも「何を試したか」が分かるだけで、原因追いが短縮されます。
相談時に伝えると診断が早くなるメモ
- 型番（冷蔵室内のラベルなど）
- 表示されたコード（例：F0、03、点滅パターン）
- 貯氷ケースを空にしたか（食品や市販氷の有無）
- 製氷おそうじの結果（動いた／途中停止／音が変／水が出たか）
- 異音の種類（ガコン、カラカラ等）とタイミング
“コンセント抜き差し”はやり方が大事
リセット目的でコンセントの抜き差しを試す人も多いですが、私はおすすめするなら「安全第一」で、濡れた手で触らない、周囲に水がない状態で、抜いてしばらく待ってから差す、の基本を守ってほしいです。とはいえ、抜き差しで一時的に戻っても再発するなら、根っこは残っている可能性が高いので、早めに相談したほうが安心かなと思います。
重要：エラー表示の意味や対処は機種で違うことがあります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
エラーは怖いですが、言い換えると「冷蔵庫が状況を教えてくれている」状態です。焦らず、手順を踏んで、ダメなら相談。これが一番トラブルが小さく済みます。
製氷機から異音がする場合
異音は、音そのものより「いつ鳴るか」がめちゃくちゃ大事です。製氷サイクル中だけ鳴るのか、ずっと鳴るのか、ドアを開けると止まるのか。ここを押さえると、原因の見当がつきやすいです。あなたも「この音、ヤバい？」って不安になると思うんですが、落ち着いて切り分けると“正常寄り”と“要注意寄り”が見えてきます。
製氷サイクル中の「ガコン」「ウィーン」
製氷皿が回転したり、離氷の動きをしたりするタイミングで「ウィーン」「ガコン」と鳴るのは、機種によっては動作音の範囲のことがあります。ただし、以前より明らかに音が大きくなった、何度も同じ動きを繰り返す、途中で止まりそうな感じがある、という場合は注意です。氷が皿に固着して回転負荷が上がっていたり、貯氷ケース側で干渉していたり、ギヤに負担がかかっていたりする可能性があります。私はまず、貯氷ケースを空にして干渉要因をゼロにし、製氷おそうじで挙動を見ます。
ドアを開けると止まる「カラカラ」「ガラガラ」
これは製氷機というより、冷却ファン側の可能性が高いパターンです。ドアを開けるとファンが止まる機種だと、音も止まります。霜がファンに当たっている、軸が摩耗している、霜取りの状態が悪くて霜が成長している、などで起きることがあります。製氷機の相談で来たのに、原因はファンだった、というのも珍しくありません。
振動っぽい「ブーン」「ガタガタ」
低い振動音は、コンプレッサーの振動が設置環境で増幅していることがあります。冷蔵庫が少しガタついている、横の壁や家具に当たって共振している、脚が均等に接地していない、など。これは故障じゃないケースも多いので、まず設置を見直す価値があります。
| 音の感じ | 鳴りやすいタイミング | 私が疑うポイント | まずやること |
|---|---|---|---|
| ガコン／ギギッ | 製氷サイクル中 | 製氷皿の固着、干渉、ギヤ負荷 | 貯氷ケースを空にして製氷おそうじ |
| カラカラ／ガラガラ | 常に鳴る、ドアで止まる | ファンへの霜接触、ファン軸の摩耗 | 霜付き確認、改善しなければ相談 |
| ブーン／ガタガタ | 運転時、周囲で響く | 設置のガタつき、共振、接触 | 脚の調整、周辺物の見直し |
| ピーピー | ドア開閉、清掃中など | 半ドア、警告、処理中のアラーム | ドアの閉まり・表示内容を確認 |
注意：異音が「金属が擦れる」「焦げ臭い」「煙が出る」など安全に関わる兆候を伴う場合は、無理に運転を続けず、早めに専門窓口へ相談してください。
異音は、録音しておくと相談時にめちゃくちゃ役立ちます。音の種類って文章で伝えにくいので、スマホ録音はかなり強い味方です。
氷が小さい・少ない場合は？
氷が小さい・少ない、は「止まってはいないけど調子が悪い」状態なので、じわじわストレスが溜まりますよね。私の切り分けは、①給水量（流量）②庫内温度（冷却の強さ）③使用状況（開閉や詰め込み）④衛生・詰まり（フィルターや水垢）の4本立てです。ここを順番に見ていくと、かなり高い確率で原因の方向性がつかめます。
まずは流量不足を疑う
いちばんありがちなのが、給水タンクの装着が甘い／フィルターが汚れている／通り道が詰まり気味、などで水の量が減っているケースです。氷が小さいのは、単純に“型に入る水が少ない”ことが多いです。私は、タンクを抜き差しして押し込み直し、フィルターの汚れや座りを確認して、タンク自体も軽く洗います。フィルターは消耗品なので、長く使っている場合は交換も視野に入れてください。
次に冷却力と使用状況
氷を作るには、冷凍室の温度が安定して低いことが大前提です。ドアの開閉が多い、冷凍室に詰め込みすぎ、温かいものを入れた、霜が増えて冷気が回りにくい、などがあると、製氷ペースが落ちたり、氷が小さくなったりします。特に詰め込みは“冷えない原因”になりやすいので、冷気の通り道を少し作るだけでも改善することがあります。
水質と衛生が影響することも
ミネラルウォーターや浄水器の水は、状況によってはぬめりや汚れが出やすいことがあります。これがフィルターや通路の詰まりっぽい状態につながると、結果的に氷が小さい・少ない、にも波及します。だから私は、基本は水道水を推奨しつつ、どうしても水道水以外を使うなら清掃頻度を上げるのが現実的だと思っています。
氷が小さい・少ないときの改善チェック
- 給水タンクの押し込み（奥まで）
- 浄水フィルターの清掃・交換検討
- 冷凍室の詰め込みを減らす（冷気の通り道を作る）
- 霜付きの確認（異常に霜が多いなら相談も）
- 製氷おそうじでリセット（挙動を見て切り分け）
「少ない」は“設定で氷サイズを変えられる機種”もあるので、氷の大きさ設定も見落としやすいポイントです。最後に、氷が固まって取り出しにくいケースもあり、見た目の“少なさ”につながることがあります。症状が近い場合は、以下の解説も役に立つと思います。
日立冷蔵庫の製氷機が故障した際の対処法について
ここからは、あなたが自分でできる範囲の対処を「安全第一」で、もう一段具体的にしていきます。ポイントは、部品を無理に触らないこと。製氷まわりは、ちょっとしたズレが大きな故障につながりやすいので、やるなら“正しい範囲で、丁寧に”が鉄則です。
掃除とリセット方法
製氷トラブルで最も効くことが多いのが、実は「掃除」と「リセット」です。これ、軽く見られがちなんですが、製氷は水が通るので、ぬめり・カビ・水垢・氷の粉などが溜まりやすく、動作の邪魔になります。さらに、貯氷ケース内の干渉（食品やスコップのズレ）で止まる設計でもあるので、“清掃して正しい状態に戻す”だけで復帰することが珍しくありません。
手順1：貯氷ケースを空にして干渉ゼロへ
私がまずやるのは、貯氷ケースの氷を一度捨てることです。もったいないですが、切り分け最優先。市販の氷や食品が混ざっていないかも確認して、全部出します。次に製氷スコップを所定の位置に戻します。ここでレバーが自由に動ける状態を作るのが目的です。これを飛ばすと、いくらボタンを押してもまた止まります。
手順2：給水タンクとフィルターを整える
給水タンクは、外して水洗いし、浄水フィルターの座りも確認します。フィルターが浮いていたり、汚れが強いと、給水が不安定になりやすいです。タンクは“奥まで押し込む”が大事で、私は最後にタンクをグッと押してガタつきがないか確認します。
手順3：製氷おそうじでリセット＋動作確認
ここで製氷おそうじを実行します。製氷おそうじは、製氷皿の動作や水の通り道の洗浄を兼ねるので、止まり方の切り分けに役立ちます。実行中は点滅やアラームが出ることがあるので、慌てず“処理中”として待つのが基本です。機種ごとに手順が違うことがあるため、正確な方法は公式案内も必ず確認してください。
（出典：日立の家電品「自動製氷機のお手入れ方法を知りたいです。」）
私のおすすめリセット運用
- 月1回くらいで製氷おそうじ（製氷皿と水路のリフレッシュ）
- 週1回くらいでタンクとフィルターの軽いお手入れ（使い方で調整）
- 氷のニオイやぬめりが気になったら、清掃頻度を上げる
“動作の結果”で次の判断が変わる
製氷おそうじが最後まで完走して、翌日あたりから氷が戻るなら、原因は干渉・汚れ・一時的な停止条件だった可能性が高いです。一方で、途中で止まる、同じところで毎回止まる、異音が強い、表示や点滅が変わらない、という場合は、部品側の可能性が上がります。ここまで来たら、無理に繰り返さず、相談が安全です。
やってはいけない例：製氷皿を工具でこじる／無理に外す／氷を熱湯で溶かす（急激な温度変化で割れや変形のリスク）などは避けてください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
クエン酸洗浄は必要か？
クエン酸洗浄、気になりますよね。結論は「必要になることはあるけど、万能薬ではない」です。私のスタンスは、まずは基本の清掃と製氷おそうじ、それでも水垢っぽさ（白いカス）や給水の弱さ、氷のニオイが継続するなら、クエン酸洗浄を検討、という順番です。いきなりクエン酸に飛ぶより、土台を整えたほうが失敗しにくいです。
クエン酸が効きやすいのは“水垢系”
クエン酸は酸性なので、ミネラル由来の水垢（カルシウムなど）に作用しやすいです。なので「フィルターやタンクは洗ってるのに、なんか給水が弱い気がする」「氷に白っぽい粉が混ざる気がする」といったケースでは、検討する価値があります。ただし、原因がモーターの不具合やセンサー、基板なら、クエン酸をやっても直りません。ここは期待値を上げすぎないのが大事です。
やるなら“すすぎ”が本体
クエン酸洗浄で一番トラブルになりやすいのが、すすぎ不足です。氷に酸味やニオイが残ると、結局気持ち悪くて捨てることになります。私は、やるなら「洗浄→色やニオイが抜けるまで十分にリンス」という意識で、すすぎを多めにします。あと、混ぜる量を盛りすぎるのも避けたいです。濃すぎると残りやすいので。
私の注意ポイント
- クエン酸洗浄は“機種によって推奨が違う”ので、取扱説明書や公式案内を優先
- すすぎ不足が一番不快になりやすい（氷の味・ニオイが残る）
- 洗浄後の最初の氷は、食用にせず捨てる前提で動くとラク
水道水が無難、という考え方
私は基本、水道水推しです。理由は単純で、日常運用で安定しやすいから。浄水器の水やミネラルウォーターは、環境によっては雑菌やぬめりが気になりやすく、結果として清掃負担が増えます。もちろん地域や体質、味の好みもあるので強制はしませんが、「手間なく運用したい」なら水道水が無難かなと思います。
注意：洗浄手順は機種で異なります。自己流は避け、正確な情報は公式サイトをご確認ください。不安なら無理に行わず、専門家にご相談ください。
修理費用と相場について
修理費用は、ここが一番シビアですよね。私も「いくらかかるの？」が先に知りたい気持ち、めちゃくちゃ分かります。ただ、製氷の不具合は、製氷ユニットだけの問題で済むこともあれば、給水ポンプ、配管、制御基板、さらに冷却不良が絡むと費用が大きく振れます。なので、私は必ず「これは目安」と前置きして、費用感と判断軸をセットで伝えるようにしています。
費用が変わるポイントは“部品の場所”
ざっくり言うと、製氷ユニットや給水系で収まれば比較的軽く済む可能性があります。一方、冷却不良や基板が絡むと高くなりやすいです。製氷が止まっている原因が「製氷機」ではなく「庫内が十分に冷えていない」だった場合、修理は別レーンになります。ここは、症状が似ているので注意ポイントです。
費用はあくまで目安：出張料、技術料、部品代、地域、機種、保証の有無で変わります。正確な見積もりはメーカー・販売店に確認してください。
| 修理内容の例 | 費用の目安 | 私の見立てポイント |
|---|---|---|
| 氷ができない（製氷ユニット系） | 約8,000〜23,000円 | 干渉・清掃で戻らないなら候補 |
| 水漏れ（ポンプ・タンク周り） | 約11,000〜15,000円 | まずタンク装着・パッキン・ヒビを確認 |
| 冷却不良（基板・センサー含む） | 約9,000〜74,000円 | 冷え自体が弱いなら要注意（費用が跳ねやすい） |
保証と延長保証は最優先で確認
購入から浅い場合は、メーカー保証や販売店の延長保証が効くことがあります。私は、修理相談をする前に保証書と購入時の書類（レシートや会員ページ）を確認するのをおすすめします。これで自己負担が大きく変わることがあるので、時間をかける価値があります。
相談前の“準備”でムダを減らす
費用面で後悔しやすいのが「状況が伝わらず、訪問してからやり直しになる」パターンです。だから私は、相談前にメモを作っておくのを強く推します。型番、表示、点滅、異音、試したこと。これだけで、部品の当たりが付いて見積もりもスムーズになりやすいです。
私がすすめる相談メモ
- 型番
- いつから症状が出たか
- 表示コードや点滅パターン
- 異音の有無（録音できたら強い）
- 試したこと（貯氷ケースを空／タンク差し直し／製氷おそうじ等）
ここまで整理して相談できると、あなたのストレスも減りますし、結果的に解決も早いです。
何年使ったら買い替えが必要か_
買い替え判断、これが一番むずいですよね。私も「直せるなら直したい」派なんですが、冷蔵庫は耐久消費財なので、年数が進むほど“次の故障リスク”が増えるのも現実です。だから私は、年数だけで決めず、費用と不具合の重さとこれからのリスクをセットで考えるようにしています。
年数の目安は“相談の起点”として使う
一般的には、購入〜5年くらいなら修理優先になりやすいです。保証が効く可能性があるし、他の部位も元気なことが多いからです。6〜9年は悩みどころで、部品がある可能性が高い一方で、コンプレッサーやファンなど別系統の劣化も視野に入ってきます。10年を超えると、部品が手に入らないリスクが上がるので、買い替えの現実味が増します。
私の“迷ったら”の考え方
- 修理費が小さく済みそうで、冷えも安定しているなら修理寄り
- 冷却不良っぽい、修理費が高い、再発しそうなら買い替え寄り
- 家族構成や使い方が変わったなら、買い替えで満足度が上がることも多い
買い替えの“見えないメリット”もある
買い替えは出費が大きい反面、最新機種で省エネや使い勝手が改善して、ストレスが減ることがあります。例えば、製氷のお手入れが楽になったり、収納が変わって食品管理がしやすくなったり。ここは人によりますが、「毎日使う家電」なので、満足度に直結しやすいです。
修理の価値が高いケース
一方で、製氷ユニット交換だけで済むようなケースは、修理の価値が高いことがあります。冷却自体が元気で、他の症状（冷えが弱い、霜が異常に増える、異音が常時する）がないなら、製氷だけ直して延命する選択は全然アリです。私は、この判断をするためにも「製氷おそうじの動作結果」「庫内温度の安定感」「異音の有無」を重視します。
注意：年数はあくまで目安です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。
「修理しても次が怖い」と感じるなら、その直感は大事です。安心して使える状態に戻すのが最優先なので、費用だけで無理に引っ張らないのも、立派な判断だと思います。
日立冷蔵庫の製氷機が故障した際のまとめ
最後にまとめです。日立冷蔵庫の製氷機故障っぽい症状は、実際には「壊れた」というより、設定ミス、給水タンクの半差し、浄水フィルターの詰まり、貯氷ケース内の干渉、製氷皿の固着など、停止条件を踏んで止まっているケースがかなりあります。だから私は、焦って修理依頼を出す前に、まず“自分でできる範囲”をしっかり潰すのをおすすめしています。
私のおすすめ最短ルート
- 貯氷ケースを空にする（食品・市販氷を出す）
- スコップを定位置に戻す（レバー干渉を防ぐ）
- 給水タンクを差し直して奥まで押し込む
- 製氷おそうじで動作確認（完走すれば復帰の可能性が上がる）
相談に切り替えるライン
一方で、製氷おそうじ中に止まる、同じエラーが繰り返す、異音が増えた、冷え自体が弱い気がする、という場合は、部品側の可能性が上がります。このときは、無理に触らず相談に切り替えたほうが、安全面でも費用面でも得になりやすいです。相談時は、型番・表示・点滅・試したことをメモしておくとスムーズです。
大事なお願い：この記事は一般論の整理と、私の感覚値の共有です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は、専門家（メーカー・販売店・修理窓口）にご相談ください。
あなたの冷蔵庫が安全に、気持ちよく復帰できることを願っています。困ったら、まずは“干渉ゼロ・タンク差し直し・製氷おそうじ”からいきましょう。