こんにちは。家電FAQ、運営者の「R」です。
日立冷蔵庫の庫内灯が付かないと、夜の取り出しが不便だし、急に点灯しない・つかない状態になると不安になりますよね。しかも、エラーコード表示や点滅が出ていたり、LEDの故障なのかドアスイッチ不良なのか、切り分けがむずかしいのが厄介なところです。
この記事では、電源やブレーカーの確認から、ドアスイッチ、LEDの寿命や基板不良、操作パネルの点滅（鍵マーク・確認マーク）やデモモードの可能性まで、あなたが落ち着いてチェックできる順番で整理します。修理費用の目安や保証の考え方、リセットや掃除で直るケースもまとめるので、状況判断の材料にしてください。
なお、ここで書く内容は、一般論の整理と私の感覚値の言語化です。参考にする場合の責任は自己負担でお願いします。正確な仕様や手順、適合部品の判断は、必ずメーカーや購入店のサポートで確認してください。
日立冷蔵庫で庫内灯が付かない原因は？
まずは「照明だけのトラブル」なのか、「冷蔵庫全体の異常のサイン」なのかを切り分けるのが近道です。ここでは原因として多い順に、確認ポイントを整理します。焦りがちですが、順番に潰していくと無駄な出張費や二次故障を避けやすいですよ。
電源やブレーカーが原因の場合
庫内灯が付かないとき、最初に見たいのは冷蔵庫がそもそも通電しているかです。照明だけが消えているのか、それとも表示・冷却・ファンなどが全部止まっているのかで、取るべき行動が一気に変わります。ここ、気になりますよね。私も相談を受けるとき、まずこの切り分けから一緒にやります。
まずは「照明だけ」か「全体停止」かを見分ける
扉を開けても暗い＝照明の問題、と思いがちですが、実は「冷蔵庫が止まっているから照明も当然つかない」ケースがあります。判断の目安としては、操作パネルが無表示（または異様に暗い）、庫内がまったく冷えていない、コンプレッサーやファンの作動音が一切しない、氷が作れない、といったサインが重なっていれば、電源系の可能性が上がります。
チェックはこの順が安全で早い
通電確認のおすすめ手順
- プラグが奥まで刺さっているか（半抜けは意外と多い）
- プラグ周辺のホコリを乾いた布で軽く拭ける範囲で清掃
- 同じコンセントに別の小型家電を挿し、通電しているか確認
- 分電盤のブレーカー（落ちていないか）を確認
- 延長コード・タップ経由なら壁コンセントに直挿しを検討
ポイントは「確実に動く別の機器」でコンセントの生死を確かめることです。冷蔵庫側を疑う前に、電源側が原因かどうかを切り分けられます。延長コードやタップを使っている場合、接触不良や電圧降下で不安定になることがあるので、可能なら直挿しが安心かなと思います。
ブレーカーが落ちる・頻繁に落ちる場合の注意
一度落ちたブレーカーを上げて復帰するだけなら良いのですが、何度も落ちる場合は話が変わります。家の契約アンペア超過（同時に使いすぎ）で落ちることもありますが、もし冷蔵庫に関係して落ちているようなら、漏電や絶縁の問題など「安全面」の可能性もゼロではありません。ここは無理に自己判断で使い続けず、電気工事士やメーカーに相談するのが安全です。
危険サインがあるなら即ストップ
- 焦げ臭い・樹脂が焼けたような匂いがする
- プラグが異常に熱い、コンセントが変色している
- 電源コードが潰れている、被覆が裂けて導体が見える
- 猫や犬の噛み跡がある、家具で挟まれている
この状態で通電を続けるのはリスクが高いです。安全優先で、購入店やメーカーへ相談してください。
「通電はしてるのに照明だけダメ」のときにやりがちな落とし穴
通電が確認できても、プラグの刺さりが甘い状態（半抜け）や、タップのスイッチが半端、コンセントの接点が弱い、みたいなケースで「冷蔵庫は動くけど照明が不安定」になることもあります。照明は瞬間的にON/OFFする部品なので、微妙な接触不良の影響を受けやすいんですよね。だからこそ、プラグ周りの清掃と奥まで挿す、は地味だけど効きます。
ここまでで通電が怪しいなら、まず電源周りの対処が先。通電が安定しているのに庫内灯だけ付かないなら、次の「ドアスイッチ」へ進むのがスムーズです。
ドアスイッチ故障で付かない例
電源は入っている、冷えもだいたい正常。でも庫内灯だけ付かない。こういうときに疑う筆頭がドアスイッチ（扉の開閉検知）です。日立冷蔵庫でも、容量や機種によって搭載状況は変わるのですが、突起状のスイッチがあるタイプは「汚れ」「固着」「接触不良」で不点灯が起きやすいです。ここ、気になりますよね。
ドアスイッチが原因だと起きやすい症状
ドアスイッチが押し込まれたまま戻らないと、冷蔵庫側は「扉が閉まってる」と勘違いするので照明が点きません。逆に、スイッチが壊れて「押せない/戻らない」状態だと、閉めても点きっぱなしになったり、警告音が鳴り続けたり、庫内温度が上がりやすくなったりします。照明って小さな問題に見えますが、扉検知の要でもあるので侮れないんですよ。
掃除と動作チェックはセットでやる
安全にできる確認ポイント
- スイッチ周辺にベタつき・汚れ・霜がないか
- 指で押して離したとき、スムーズに戻るか
- 押した瞬間だけ点く/チラつくなら接触不良の可能性
- 扉を少し浮かせた状態で点く/点かないの変化があるか
汚れが原因なら、固く絞った布で拭き取り、スイッチが戻るか確認します。メーカー公式の案内でも「スイッチ周辺が汚れていると押されたままになり、庫内灯がつかないことがある」とされていて、まず掃除を試す流れはかなり王道です（出典：日立の家電品 よくあるご質問「冷蔵庫のドアを開けても、庫内灯がつきません。」）。
ここで大事なのは、力任せにこじらないこと。スイッチ周りは樹脂部品が多いので、爪や工具でグイグイやると割れます。割れると「スイッチが戻らない」どころか「物理的に固定できない」になって、修理コースまっしぐらです。
「ドアは閉まってるのに開きっぱなし扱い」も要注意
庫内灯が点く点かないだけじゃなく、「扉警告（ピーピー）が止まらない」「表示が点滅する」「冷えが不安定」みたいな症状があるなら、ドアスイッチ単体の故障だけでなく、扉パッキンの浮きやズレ、食品の挟まり、扉の歪みで半開き判定になっている可能性もあります。扉周辺を一周見て、パッキンにゴミが噛んでいないか、棚や食品が当たっていないかは確認しておくと良いです。
ちょいテク：扉の当たりを見る
紙をパッキンに挟んで軽く引き抜き、場所によってスカスカに抜けるなら密閉が弱い可能性があります。ただし、最終判断はメーカーや修理の専門家に相談してくださいね。
交換が必要そうなときの考え方
掃除しても改善しない、スイッチが物理的に破損している、押すと点いたり消えたりで不安定、こういう場合は部品交換が現実的です。ここで無理に分解に踏み込むと、配線や樹脂カバーを壊しやすいので、保証や安全面を考えるとメーカー修理のほうが結果的に安く済むこともあります。特に、保証期間内や延長保証があるなら、まずは購入店へ連絡してみるのがおすすめです。
LED寿命や基板不良の可能性
庫内灯が付かない原因で、次に大きいのがLEDユニット（基板）側です。昔の冷蔵庫は白熱電球や蛍光灯で「球切れ＝電球交換」で済むことが多かったですが、最近の機種はLEDが一体化されていて、ユーザーが気軽に交換できない構造のことが多いです。ここ、地味にショックなんですよね。「電球なら100円〜数百円で済んだのに…」って。
LEDは長寿命でも「周辺部品」は別
LED自体は長寿命といわれますが、冷蔵庫の庫内灯は「LEDチップだけ」で動いているわけじゃありません。基板、コネクタ、電源回路、制御信号、場合によっては近接する温度センサーなど、複数の要素が組み合わさって点灯します。だから、症状としては「庫内灯が点かない」でも、原因はLED単体の寿命とは限らないです。
LED系の不具合でよくあるサイン
こんな挙動ならLED/基板も候補
- スイッチを触っても反応がまったくない
- 一度も点かず完全に暗い状態が続く
- 左右の扉や引き出しで照明の挙動が変に偏る（機種による）
- 点灯しても極端に暗い・一部だけ光る（光量低下）
ただし、ここでの注意点は「見た目だけで断定しない」ことです。ドアスイッチの接触不良でも似た挙動が出ることがありますし、制御基板側の問題なら照明以外にも症状が出ることがあります。だからこそ、私は「電源→スイッチ→表示→LED/基板」の順で見ていくのが好きです。
DIY交換が出回っていても、リスクは知っておく
ネット上では、LED基板を取り寄せてDIY交換する話も見かけます。費用だけ見ると魅力的に見えるかもしれません。でも、冷蔵庫は家の中でもかなり「安全リスクと隣り合わせ」の家電です。感電・発煙・火災リスクはもちろん、樹脂ツメ破損や配線断線で修理費が跳ねる、保証対象外になる、など現実的なデメリットもあります。
DIYで起きやすい失敗あるある
- カバーのツメが多く、割れて固定できなくなる
- コネクタの抜け止めを知らずに配線を引っ張って断線
- 静電気でセンサー系に影響が出る（機種によっては致命的）
- 照明は直ったのに、別のエラーや冷え不良が出る
最終的な適合や交換可否は機種依存です。気になるならメーカーへ確認してください。
「冷えているのに照明だけ」なら、買い替えではなく修理の現実味もある
冷えが正常で、庫内灯だけが不点灯なら、まずは修理で現状回復を狙うのはアリです。冷蔵庫本体がまだ新しめならなおさら。ただ、使用年数が10年を超えてくると、照明以外の部品も経年で弱ってきます。修理費と残り寿命のバランスは、次の「修理費用や保証の考え方」で整理しますね。
エラーコード点滅との関係
庫内灯が付かないと同時に、操作パネルでエラーコード表示や点滅（鍵マーク・確認マークなど）が出ているなら、私は優先順位を上げます。理由は単純で、「照明の故障」よりも「冷却・制御系の異常」を示している可能性があるからです。ここ、気になりますよね。放っておくと食品がやられるので。
まず「冷え」を一緒にチェックする
照明が点かないだけなら不便で済むこともありますが、冷えが弱い・冷凍が甘い・氷ができないとなると、話は別です。冷蔵庫のトラブルは「食品ロス」と直結します。だから、私はこのタイミングで必ず確認します。
冷えチェックの目安（あなたが今すぐ見られる範囲）
- 冷凍室：アイスが柔らかい、冷凍食品が溶け気味ではないか
- 冷蔵室：飲み物がぬるい、野菜が傷みやすい感じがないか
- 製氷：氷が作れているか（直近24時間で変化がないか）
点滅・表示は「メモ」か「動画」が最強
エラー表示って、時間が経つと消えたり、リセットで消えたりします。だから、メーカーや修理窓口に相談する前に、表示をそのまま記録しておくのが一番です。口で説明するのは限界があるんですよね。点滅回数、間隔、どのアイコンが点滅しているか、これが伝わるだけで診断が前に進みやすくなります。
記録しておくと役立つ項目
| 項目 | 例 | メモのコツ |
|---|---|---|
| エラーコード | F0-12 / F0-20 など | そのまま文字でメモ |
| 点滅対象 | 鍵マーク / 確認マーク | どれが点滅か明確に |
| 点滅回数 | 10回、12回など | 1セットを数えて繰り返し確認 |
| 冷えの状態 | 冷凍が甘い | 食品の状態で具体的に |
「照明が消える」は保護動作の一部のこともある
冷却ファンや霜取り、センサー、基板間通信などで異常が出たとき、制御保護の一環として一部機能を制限することがあります。結果として、庫内灯が不自然に消えたり、点灯が制限されたりする場合もあります。だから、「照明が壊れた」と決め打ちするより、表示と冷えの状態をセットで見たほうが安全です。
家電FAQ内でも、点滅や表示の読み方を整理しています。より深掘りしたい場合は、以下の記事たちが役に立つはずです。
注意
エラー表示がある状態で、むやみに分解や通電の繰り返しをすると状況が悪化することもあります。安全面や保証面が不安なら、記録を取ったうえでメーカーに相談してください。最終的な判断は専門家に任せるのが安心です。
デモモード設定による誤解
あまり多くはないですが、相談でたまに当たるのが店頭用モード（デモモード）です。症状としては「操作パネルのランプが次々に点滅してる」「なんか全部の表示が落ち着かない」「冷気が出てる感じがしない」みたいな、ちょっと特殊な挙動になります。これ、初見だとほぼ故障に見えるので、気になりますよね。
デモモードだと何が起きる？
デモモードは販売店で展示するための設定で、実際の冷却運転が通常と異なることがあります。その結果、庫内灯の挙動も含めて「普通じゃない」動きになりやすいです。引っ越しや設置替え、子どもが操作パネルを触った、掃除でボタンを押し続けた、みたいなタイミングで入り込むことがあるので、「最近なにかきっかけあったかも？」は思い出してみてください。
解除にチャレンジする前にやっておくと安心なこと
先に確認しておくと良いこと
- 型番（ドア内側の銘板）をメモ
- ランプの点滅状態を動画で撮影
- 冷えが弱い場合は食品の退避（クーラーボックス等）を検討
デモモード解除は機種によって手順が異なる場合があります。だから、私は「取説やメーカー案内に沿う」を推します。手順が分からないままボタンを押し続けると、別の設定に入って余計に混乱しがちなんですよね。
解除後のチェックポイント
解除できたとしても、庫内灯が付かない問題が残るなら、根本原因は別にある可能性があります。解除で照明が戻るなら「デモモードが原因だった」と言えますが、戻らないなら「電源」「ドアスイッチ」「LED/基板」「エラー表示」の順で改めて見直しましょう。
覚えておくと便利
デモモードの症状は「故障っぽいけど、冷蔵庫自体が壊れていない」可能性があるのが救いです。逆に言うと、解除できない・解除しても冷えないなら、早めにメーカー相談が安心です。
日立冷蔵庫で庫内灯が付かない時の対処法
ここからは「まず自分でできること」→「やらないほうがいいこと」→「修理の考え方」の順で、現実的な対処法をまとめます。安全と食品ロスを優先していきましょう。庫内灯の悩みは小さく見えて、実は「冷蔵庫の状態確認の入口」でもあります。
リセットや掃除で直るケース
庫内灯が付かないとき、いきなり分解や部品交換に行くのはおすすめしません。まずは、掃除とリセットで改善する可能性を潰します。ここで直れば、費用も時間も最小で済みますからね。
掃除で直るパターン（スイッチ周り・センサー周り）
ドアスイッチ搭載機は、スイッチ周辺の汚れで押されたままになり、照明が点かないことがあります。固く絞った布で拭くだけで戻るケースもあります。汚れがベタついているなら、布をこまめに替えつつ、樹脂を傷めないよう優しくやるのがコツです。
一方、非接触センサーを使う機種では、センサー窓の汚れや霜、前方を塞ぐ食品の山で検知がズレることがあります。センサー前に物が当たっていないか、霜で覆われていないかも軽く見ておくと良いです。
リセットで直るパターン（制御の一時的不調）
操作パネルや制御が一時的に不安定になって、照明だけが変な動きをすることもあります。そういうときは、電源プラグの抜き差しで改善する場合があります。ただし、やり方は慎重に。冷蔵庫は食品が入っているので、やみくもにやると庫内温度が上がります。
私がすすめる「リセット前の準備」
- エラー表示や点滅があるなら、先に写真・動画で記録
- 冷凍が弱いなら、保冷剤やクーラーボックスを用意
- 抜く時間は必要最小限に（やりすぎない）
注意
エラーコードや点滅が出ている場合、リセットで表示が消えることがあります。先に記録を残してからが安心です。安全面・保証面が不安なら、無理にリセットせずメーカー相談が良いと思います。
「直ったけど再発」なら、原因は潜んでいる
掃除やリセットで一時的に直っても、数日〜数週間で再発することがあります。再発するなら、スイッチ接触不良やコネクタの緩み、基板側の劣化など、根本原因が残っている可能性が高いです。再発のタイミング（扉の開閉直後、湿度が高い日、霜取りの後っぽい、など）もメモしておくと、相談時に話が早いです。
自分で修理できる範囲と注意
結論から言うと、私のおすすめは「外から安全に触れる範囲」までです。掃除、通電確認、表示の記録、取説での確認、これが基本。冷蔵庫は大型家電で、構造が複雑で、しかも「食」と「安全」に直結します。ここ、気になりますよね。「自分で直せたら安いのに」って。
OK寄り：あなたがやっても現実的な範囲
私が「ここまでなら現実的」と思う範囲
- コンセント・ブレーカー確認、プラグの刺し直し
- プラグ周りのホコリ清掃（乾いた布で）
- ドアスイッチ周りの拭き取り（固く絞った布で）
- 表示や点滅の記録（写真・動画）
- 取扱説明書での設定確認（デモモードなど）
NG寄り：踏み込むほどリスクが増える
一方で、LEDユニットや内部カバーの取り外し、配線やコネクタの脱着、基板の交換などは、難易度とリスクが急に跳ねます。冷蔵庫の庫内パネルはツメが多く、力加減を誤ると簡単に割れます。割れると元通りに固定できず、結局「部品取り寄せ＋出張修理」になって、最初から頼んだほうが安かった…となりがちです。
DIYで損しやすいポイント
- ツメ破損でカバーが固定できず、結露や霜の原因になる
- 配線断線で照明以外（センサー・制御）に影響が出る
- 保証対象外になる可能性がある
- 感電・ケガのリスクがある
ここは「できる/できない」より、やる価値があるかで判断するのが大事だと思います。
迷ったら「型番×症状」でメーカー相談が早い
結局のところ、機種ごとの構造差が大きいので、「この部品を替えればOK」と一般化しづらいです。だから私は、型番を控えたうえでメーカーや購入店に相談し、見積もりや対応方針を聞いた上で判断するのが、いちばん失敗が少ないと思っています。あなたの時間とお金を守るためにも、ここは冷静にいきましょう。
修理費用や保証の考え方
庫内灯が付かない症状の修理費は、「どこが原因か」で振れ幅が大きいです。そして、冷蔵庫は出張修理の対象になりやすいので、訪問費用や診断費用が絡むケースもあります。金額の話って気になりますよね。ここはできるだけ現実的に整理します。
費用は「目安」であり、必ず見積もりで確定させる
同じ「庫内灯が付かない」でも、ドアスイッチなら比較的軽め、LEDユニットなら中くらい、制御基板やセンサー絡みだと重め、という傾向があります。ただし、年式・部品供給・地域・訪問条件で変動します。なので、私は読者さんには「まず目安を把握して、次に保証を確認して、最後に見積もりで決める」をすすめています。
費用感の整理（あくまで一般的な目安）
| 想定される原因 | 費用感（目安） | こんなときに多い |
|---|---|---|
| ドアスイッチ系 | 1万円台〜 | 押しても戻らない、接触不良っぽい |
| LEDユニット（基板） | 2万円前後〜 | 完全に無反応、照明だけ死んでいる |
| 制御基板・センサー絡み | 数万円〜 | エラーコード、点滅、冷え不良もセット |
保証の確認は「購入店の延長保証」まで含める
メーカー保証が切れていても、量販店の延長保証に入っているケースは多いです。加入していると、出張費や部品代がカバーされる場合があります（条件は保証内容によります）。レシート、保証書、会員アプリ、購入履歴などを一度見てみてください。ここが見つかるだけで、支払いが大きく変わることがあります。
修理と買い替えの判断：私の基準（目安）
これは完全に「目安」で、家庭の事情によって変わりますが、私はよくこんな感じで考えます。
判断の目安（私の感覚）
- 使用年数が浅い（〜7年くらい）＋冷えは正常：修理で戻す価値が高い
- 使用年数が10年超＋修理が高額：省エネや故障リスク込みで買い替えも検討
- 冷え不良がセット：食品ロス対策を優先しつつ、早めに修理/買い替え判断
重要なのは、この記事の金額や基準で断定しないことです。あなたの家の使用状況（開閉頻度、設置環境、真夏の室温、食材量）で負荷は変わります。正確な費用や修理可否は、メーカーや購入店で必ず確認してください。最終的な判断は専門家に相談するのが安心です。
メーカー修理を依頼する判断
ここまで読んで、「結局、いつ頼めばいいの？」って思いますよね。私のおすすめは、危険サイン・冷え不良・エラー表示のどれかが絡むなら、迷わず相談。庫内灯だけの問題に見えても、実際は別の異常の入口のことがあります。
メーカー相談が安心なケース（優先度高）
このどれかに当てはまるなら、私は相談推し
- 庫内灯だけでなく、冷えが弱い・冷凍が怪しい
- Fから始まる表示や、鍵マーク・確認マークの点滅が出ている
- 焦げ臭い、異音、異常発熱など安全面の不安がある
- 保証期間内（または延長保証加入）で、費用を抑えられる可能性がある
相談前に「これだけ」揃えると話が早い
修理窓口に連絡すると、だいたい聞かれることは決まっています。先に揃えておくと、やり取りが短く済みますよ。
メモしておく項目
- 型番（ドア内側の銘板）と、可能なら製造年
- 症状：庫内灯が付かない（いつから、常に/たまに）
- 冷え：冷凍食品や氷の状態
- 表示：エラーコード、点滅回数、点滅しているアイコン
- 試した対処：掃除、リセット、コンセント確認など
冷えないも気になるなら、対処の優先順位を上げる
庫内灯が付かないだけなら「不便」で止まることもありますが、冷えないは「緊急」です。食品の退避を考えつつ、相談の優先順位を上げてください。家電FAQ内でも、冷え不良の切り分けをまとめています。
最後に大事なこと
この記事は一般論の整理と私の感覚値の言語化です。参考にする場合の責任は自己負担でお願いします。正確な仕様・手順・適合部品・安全確認は、必ずメーカー公式情報を確認し、必要なら専門家に相談してください。
日立冷蔵庫で庫内灯が付かない時の総まとめ
日立冷蔵庫で庫内灯が付かないときは、まず通電（コンセント・ブレーカー）を確認し、次にドアスイッチの動作や汚れ、そしてLEDユニットや基板不良の可能性へと、順番に切り分けるのがコツです。焦るほど近道をしたくなりますが、ここは順番がいちばん早いです。
私のおすすめ手順（もう一度だけ整理）
この順でチェックすると迷いにくい
- 通電：コンセント、プラグ、ブレーカー、タップの有無
- 冷え：冷凍・冷蔵・製氷がいつも通りか
- ドアスイッチ：押し戻り、汚れ、接触不良っぽさ
- 表示：エラーコード、点滅アイコン、点滅回数を記録
- 設定：デモモードなど特殊設定の可能性を取説で確認
表示部にエラーコードや点滅が出ている場合は、庫内灯だけの問題ではない可能性もあります。焦って分解せず、表示・点滅の記録を残して、メーカーや購入店に相談するほうが結果的に早いことも多いです。特に「冷えが弱い」までセットなら、食品ロスを防ぐためにも早めに動くのが大事です。
繰り返しになりますが、ここでの内容はあくまで目安です。最終的な判断は、メーカーの案内や専門家の見立てを優先してください。あなたの状況が安全に、そして納得感をもって解決できるように願っています。